Правильный монтаж водостоков
Залог долговечности кровельных водостоков — грамотный монтаж. Его желательно не откладывать, а запланировать на тот же сезон, что и основные кровельные работы, и поручить той же бригаде. А начать стоит с расчёта системы по пропускной способности.
При выборе размеров сечения желобов и труб исходят из площади кровли. Вам не придётся решать сложные математические задачи, так как большинство компаний предлагает комплектующие всего двух типоразмеров: для крыш площадью 60–100 м2 (желоба шириной 110–120 мм и трубы диаметром 80–90 мм) и для крыш площадью 80–150 м2 (соответственно 120–150 и 100–125 мм).
Жёлоб длиной до 8 м достаточно оснастить одним спуском (вертикальной трубой), установленным на одном из углов здания. Иногда, чтобы обеспечить запас пропускной способности на случай очень сильного ливня, устраивают дополнительные спуски, делая разуклонку желобов от середины к концам. Далее нужно определиться со способом крепления желобов и подготовки основания для держателей (кронштейнов). Желоба устанавливают на крюкообразные кронштейны двух типов: первые привинчивают к ветровой доске, вторые (удлинённые) — сверху к обрешётке или стропилам (крепления снизу к стропильным затяжкам лучше избегать, так как при этом способе держатели часто не выдерживают массы наполненных желобов и гнутся).
Крепление к ветровой доске используется чаще всего, так как оно не задерживает основные кровельные работы; к тому же для пластиковых желобов выпускают только этот вид кронштейнов. Чтобы фиксация была надёжной, ветровая доска должна иметь толщину не менее 25 мм и привинчиваться к торцам стропил оцинкованными саморезами длиной более 70 мм и диаметром от 5 мм.
Монтаж удлинённых кронштейнов осуществляют до укладки кровельного покрытия. При этом способе намного проще обеспечить прочность и правильно установить капельники — металлические планки, обеспечивающие сток конденсата с кровли и подкровельной гидроизоляции.Край кровельного материала должен нависать над жёлобом примерно на ½ ширины последнего. При этом между линией продолжения ската и наружной кромкой жёлоба следует обеспечить зазор около 3 см. Оптимальный уклон в сторону воронок составляет 4–6 мм на 1 пог. м.; его выставляют с помощью водяного уровня.
Точное позиционирование желобов намного упрощают регулируемые кронштейны, позволяющие после крепления к доске изменять наклон крюка и его положение по высоте (обычно в пределах 50 мм); подобные комплектующие есть, например, в ассортименте фирм Aquasystem и Lindab. Шаг кронштейнов для металлических желобов не должен превышать 600 мм, для пластиковых — 500 мм, для вертикальных труб (и пластиковых, и металлических) — 2 м.
Водосточные желоба с сетчатыми крышками хороши лишь в относительно сухом климате. При обильных осадках листья и хвоя прилипают к сетке, и удалить их довольно сложно. Раз в 3–4 года водостоки желательно подвергать ревизии. Если дом одноэтажный, это не проблема: можно воспользоваться стремянкой или изготовить приспособление, позволяющее прочищать желоба снизу, — ёршик или лопатку на длинной, изогнутой у верхнего конца ручке.
Владельцам двухэтажных домов не обойтись без приставной лестницы, а для более-менее серьёзного ремонта придётся возводить леса — сборные металлические (их можно взять в аренду) или дощатые. При этом необходимо соблюдать технику безопасности и обязательно использовать страховочный пояс.Даже на одноэтажных постройках нельзя монтировать желоба без спусков (вертикальных труб): вода, падающая с высоты, размывает газон и отмостку, увлажняет нижнюю часть стен здания.Обычный порядок ревизии таков. Для начала удаляют мусор и загрязнения, которые скапливаются на внутренних стенках желобов, особенно вблизи водосборных воронок. Если желоба оцинкованные, при этом нельзя использовать жёсткие щётки и абразивы.
Затем проверяют уклоны, а также надёжность крепления и стыковки элементов. Если желоба провисли, необходимо установить дополнительные кронштейны. Разошедшиеся стыки деталей уплотняют битумно-каучуковым кровельным герметиком (для водостоков из ПВХ можно также использовать специальный клей). Если обнаружена коррозия металлических деталей (защитное лакокрасочное и цинковое покрытия были повреждены при монтаже, падении веток, чистке снега и т. д.), то её требуется счистить, обработать поверхность преобразователем ржавчины, после чего загрунтовать и покрасить. При сквозной коррозии отверстие замазывают полиуретановым герметиком или ставят латку из армированной резины либо стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой (лучше с внутренней стороны жёлоба или трубы). Если же площадь дефекта превышает 2 см2, целесообразно заменить деталь.
Комментарии