Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома

Российский жилой фонд небольших городов, деревень и дачных поселков в большинстве своем состоит из деревянных бревенчатых и брусовых домов. Сооруженные несколько десятилетий назад, они уже основательно постарели и в зимний период начинают пропускать холод. Причем, если в годы сооружения этих срубов, топливо для обогрева стоило достаточно дешево, то, теперь его стоимость весьма чувствительна и вряд ли притормозится в своем повышении в обозримом будущем.

С другой стороны, на строительном рынке имеется большой выбор теплоизоляционных материалов, позволяющих кардинально утеплить деревянные дома и продлить их комфортную эксплуатацию на многие десятилетия в будущем. Было бы ошибкой использовать эти передовые теплоизоляционные материалы без знания деталей технологи их применения. Поэтому, рассмотрим последовательно все технологические этапы утепления бревенчатого дома.

Необходимость предварительной инспекции состояния древесины
Обычно утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. Они уже капитально осели и их геометрические размеры остаются стабильными. Однако прошедшие десятилетия эксплуатации обычно оставляют следы на биологически живом материале –древесине. Вот почему перед предстоящим утеплением обязательно требуется проверить все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Худший вариант – это пожирающий древесину жучок, против которого нет реальных лекарств. Такой дом уже не надо утеплять – это лишний хлопоты. А качественную сохранившуюся древесину рекомендуется пропитать противопожарным и антисептическим составом, после чего капитально высушить. Учтите, утеплять сырую древесину – это серьезная технологическая ошибка.

Профилактическая конопатка
Строго говоря, конопатка сама по себе не утепляет бревенчатый сруб, а лишь исключает его продувание и унос теплого воздуха «за борт». Поэтому перед утеплением сруба, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам, причем как снаружи, так и изнутри дачи. Допускаю, что благодаря именно таким «горячим» точкам, в доме так прохладно зимой. Автору известен случай, когда владелец дома, решив серьезно, «по всем правилам» утеплить свой сруб, выполнил профилактическую конопатку. Следует оговориться, что основной ущерб в его конкретном случае нанесли птицы, выдергивая и унося с собой качественные «стройматериалы» для сплетения своих гнезд. Положительный результат этой профилактики был настоль очевиден, что он временно отказался от полноценного классического утепления.

С какой стороны следует утеплять сруб? Разумеется, ответов может быть два: либо изнутри, либо снаружи. Причем, излагаемая ниже истина касается не только деревянных домов, но и зданий сооруженных из любых стеновых материалов. Не вникая в постулаты курса «Строительная теплотехника» преподаваемого во всех строительных вузах, примите на веру профессиональное правило: утепление любых сооружений выполняется только с наружной стороны дома. Подобная схема улучшает использование и древесных венцов, и самого утеплителя. В противоположном варианте и утеплитель, и древесина бревен будет намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере эксплуатируемого жилья. А намокший утеплитель просто обвально теряет свои теплозащитные качества.

Обоснованный выбор типа теплоизоляционного материала
Этот этап – самый главный при утеплении деревянного дома. Тут не может быть ошибок. Сейчас на строительных рынках в основном есть три группы утеплителей

из минеральной (каменной) ваты;
из стекловаты;
пенополистирол — ячеистый и экструдированный.
Прежде всего, хочу уберечь читателей от использования пенополистирола. Дело в том, это отличный теплоизолятор, обладающий рядом достойных потребительских качеств: он почти не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Это отличный материал для утепления компонентов дома, до которых при возможном пожаре не доберутся языки открытого пламени. При контакте с огнем он выделяет реально опасные газообразные химические соединения.

Выбирать между стекловатным и минеральным теплоизолятором не просто. По сути это близкие по теплопроводности материалы. Имеет смысл, приобрести более дешевый материал, однако тут следует учитывать стоимость транспортировки. Например, компания Rockwool производит часть своей продукции в специальной упаковке. Она позволяет спрессовать минеральную вату таким образом, что ее объем в сложенном виде в три раза меньше, чем в развернутом виде. Разумеется, имеет смысл приобрести такой материал для дачи, так как для его транспортировки будет достаточно одного бортового автомобиля.

Известны два типа теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. С точки зрения эффективности утепления – это совершенно одинаковые продукты. Но на чем же остановить свое внимание? Если обратить свой выбор на маты, то находясь в вертикальном положении, утеплитель начнет со временем кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух. Это как-раз те самые мостики холода, обнуляющие теплоизоляционные качества утеплителей. А жесткие плиты остаются неизменными в своих размерах в течение всего срока эксплуатации.

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» можно с уверенностью сказать, что это зависит от географического района расположения утепляемого дома. Предварительно можно рекомендовать жителям регионов южнее условной линии Курск-Воронеж материал толщиной по 50 мм, на всей остальной европейской части страны – 100 мм, а от Приуралья и восточнее в Сибирь – по 150 мм.

Транспортирование и хранения теплоизоляции
Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Этот постулат должен быть главным при транспортировке и хранения материалов. Во многом этому помогает термоусадочная пленка, в которую упакована большая часть продаваемых утеплителей. Распаковывать утеплитель следует за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

На утепляемой стене вертикально сверху донизу набиваются направляющие рейки. Последние обычно выполняются из бруса толщиной 50 мм. Шаг между рейками должен составлять 590 мм. Эта цифра является следствием стандартной ширины обычной плиты 600 мм. То есть, в «гнездо» между двумя параллельными рейками вставляется плита с некоторой подпрессовкой, исключающей в будущем возникновение мостиков холода. Дополнительно следует «прихватить» теплоизоляцию «дюбель-гвоздь грибком для утеплителя» в нескольких местах, чтобы плита не топорщилась. Поверх всего ковра теплоизоляции укладывается гидроизолирующая пленка, исключающей попадание влаги на утеплитель. На этом процесс утепления деревянного дома заканчивается, и застройщик переходит к навеске на направляющие облицовочного материала, например, сайдинга или декоративных панелей.

Самые свежие статьи о строительстве на нашем Telegram канале

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>