По большому счету, как говорится, монтаж финского дома осуществляется в определенной последовательности.
Нарушать ее нельзя, иначе дом окажется непрочным и нестойким.
Первым делом на фундаменте собирается коробка из рам.
Этот этап распадается на 4 подэтапа:
Порядок сборки каркаса коробки финского дома
На фундамент монтируется нижняя обвязка;
Устанавливаются угловые столбы (брус), а между ними – промежуточные стойки. Все они точно выставляются по вертикали и подкрепляются временными укосинами, прибитыми снаружи на гвоздях,
На вертикальные связи укладывается и прикрепляется к ним верхняя обвязка, устанавливаются потолочные балки;
Ставятся постоянные ветровые связи, временные укосины снимаются, формируются оконные и дверные проемы.
Примечание: помните, что общая площадь дверных и оконным проемов не должна превышать 18% от площади соответствующей стены. Расстояние от угла – не менее 1 пролета между стойками. Ширина проемов – 1 или 2 пролета.
После сборки коробки делается обрешетка из лаг для пола.
Следующий шаг – делаем ригель (несущую конструкцию) крыши, пока без кровли.
Далее – внутренняя силовая обшивка из ОСП.
Затем – утепление стен, их черновая наружная обшивка.
Теперь настилаем, с утеплением, пол, зашиваем потолок. Настилаем, с утеплением, пол чердака или мансарды.
Делаем кровельный пирог и кровлю.
Пока это все делается, дом уже дал свою осадку (каркасники садятся очень быстро); значит, можно устанавливать окна и двери.
Осталась отделка, внутренняя и наружная, и – новоселье! Нижняя обвязка Обвязку низа делают из бруса. О том, что ее прямоугольность нужно выверить диагоналями и промерами всех сторон, говорить не будем; читатель, надо полагать, с азами строительства уже знаком.
Здесь главное – соединение углов, т.к. ветровые нагрузки на каркас будут стремиться растащить раму в стороны.
Простейший способ – в полдерева – в данном случае не вполне надежен: гвоздей придется вколотить столько, что и угол ослабнет.
Способы соединения углов обвязки
Гораздо лучше крепление в полдерева с нагелем, в центре. На выступающую часть бобышки надевается столб (гнездо в его торце выбирается коловоротом) и весь угол начинает работать как одно целое. Еще прочнее и надежнее, если есть кое-какой плотницкий опыт и шаблон, соединение в лапу . Под столб, что бы было вообще «на ух!», лучше не полениться и дополнительно подкрепить лапу нагелем.
Столбы и стойки
Делать в нижнем брусе вырубки по-старинке, в наше время излишне: работа трудоемкая, а прочность наиболее нагруженного узла снижается. И горизонтальные нагрузки «внутрь-наружу» такие крепления держат неважно, как и все крепления на косо вбитых гвоздях.
Крепление стоек и столбов к обвязке
Крепить лучше всего уголками, но не простыми, а усиленными, с выштампованным ребром жесткости. Толщина металла – от 4 мм, обязательны оцинковка или хромирование.
Саморезы – фосфатированные (черные) по дереву диаметром 6-8 мм и длиной в 3/4 толщины ответной детали, по 3 на лапу уголка.
Примечание: временные укосины из доски-сороковки ставятся на гвоздях 100-150 мм. Шаг установки стоек из доски 150х50 не должен превышать 800 мм. По длине стены должно укладываться целое число пролетов, это важно, чтобы каркас был нагружен равномерно. Принято шаг установки стоек брать 500-600 мм, это дает его кратность в целых долях стены любой длины. В стенах длиной более 5,5 м допустимо устраивать по 1 окну шириной в 3 пролета; тогда между подоконником и притолокой и соответствующими нижними и верхними брусьями рамы ставят постоянные подкосы, как по углам.
Об импостах
Иногда можно встретить рекомендации гнезда под столбы и стойки формировать с помощью импостов; по-русски – вставок. Берут 2 обрезка доски, прибивают к брусу с промежутком, а в паз между ними вставляют стойку или столб. Так, мол, дешевле и проще.
На самом же деле вовсе не так: Нужны дополнительные доски, которые денег стоят. Точность разметки нужна высочайшая, т.к., в отличие от вырубаемых гнезд, погрешность установки по мере монтажа накапливается. Пилить импосты каждый раз по месту – все вообще вкривь пойдет. Нагрузки «внутрь-наружу» паз между импостами не держит. Гвоздями наискось толком не прихватишь, сама доска-вставка не позволяет. Остаются уголки, но при чем тут тогда импосты вообще?
Верхняя обвязка
Углы брусьев верхней обвязки соединять лучше всего тоже в лапу. С нагелями морочиться теперь нет нужды, т.к. можно крепить сверху в торец. К столбам по углам раму крепят сверху саморезами 8х250 (для бруса 150х150), исподнизу подкрепляют уголками. Стойки крепят только уголками исподнизу, по 2 на каждую.
Крепление потолочных балок к верхней обвязке
Потолочные балки
В потолочных балках (брус 150х150) дерева для укладки выбирают чуть-чуть, лишь бы не елозила. Крепят уголками с боков, т.к. на каждую пару стоек должно приходиться по балке. Ставить балки между стойками недопустимо!
Постоянные подкосы
Постоянные ветровые связи по углам ставятся изнутри заподлицо со стойками/брусьями. На них идет распущенная вдоль доска 150х50, итого 75х50. Крепятся гвоздями 100 мм наискось, этого хватит. Таким же образом, если требуется подкрепляются стойки каркаса. Высота подкосов в том и другом случае – 1/5-1/8 высоты стоек/столбов.
Лаги и пол
Шаг установки лаг по длине дома берут 300 мм, а по ширине – 1,8-2 м. Тогда, к примеру, для дома 6х4 м понадобится 19 поперечных 4-метровых и 1 продольная 6-метровая лага. Пазы в них под врезку в полдерева выбираются заранее, также заранее лаги, как и доски чернового пола, обрабатываются битумной мастикой. Главная проблема при монтаже обрешетки – концы лаг. Висеть им недопустимо, они должны на что-то опираться. Врезать в брус обвязки нежелательно по соображениям прочности того и другого. Крепить уголками к брусу вообще нельзя, такое крепление не способно длительное время держать большую постоянную сдвиговую нагрузку. В достаточно большом жилом доме, как правило, верх фундамента сплошной и ширина ленты больше 300 мм. Тогда под концы лаг подкладывают дополнительную доску. Лаги крепят к ней уголками, а самую доску – ими же к брусу, между лагами. Зазоры между торцами лаг и брусом в таком случае работают как деформационные термошвы не в ущерб общей прочности.
Установка лаг пола в жилом доме
Есть еще один способ сопряжения лаг с обвязкой: ее нижний пояс делают из доски, монтируют обрешетку пола, а уже по лагам укладывают верхний пояс из бруса. Это позволяет увеличить продольный шаг лаг до 600 мм, т.к. парируется отыгрывание вверх их концов при прогибе (они зажаты между доской и брусом), но самые напряженные части каркаса – внешние нижние углы, оказываются ослабленными. Плюс, точнее – минус, внутри пола по периметру после внешней отделки образуются карманы, способные стать ловушками конденсата.
В небольшом дачном домике на столбчатом фундаменте и с висячей опорной рамой ничего не поделаешь, приходится врезать лаги в брус на четверть. Но здесь и нагрузки меньше. Однако, если планируется класть в доме кухонную плиту из кирпича, то под ее будущими углами нужно будет сделать дополнительные опорные столбы упрощенной конструкции, из бетонированной асбоцементной трубы. Эти столбы тоже, разумеется, должны располагаться каждый под лагой. В размер по высоте они обрезаются болгаркой с кругом по камню. Если сама плита будет в углу (с учетом необходимого по ПБ отступа от стен в 60 см), то достаточно будет всего 1 дополнительного столба под висячим углом плиты. Под печь-голландку до 3,5х3,5 кирпича в плане хватит тоже 1 столба, под геометрическим центром ее контура. Крепление лаг в небольшом дачном доме и устройство пола Далее под настил чернового пола к лагам прибиваются т. наз. черепные брусья. Черновой настил ведут из шпунтованной доски 30 или 40 мм. Чтобы исключить образование местных очагов выпадения конденсата, на первой, по порядку установки, доске срезают паз, а на последней – гребень шпунта. Каждую доску прибивают к лагам (не к черепным брускам!) парой гвоздей 80 мм с каждой стороны наискось. Как производится гидро- и пароизоляция пола, видно справа на рис.
Но вообще для каркасного дома утепление пола – дело ответственнейшее, точка росы всегда должна быть в подполе. Чистовой же (верхний) настил пола и его декоративное покрытие в каркасном доме – такие же, как и любом другом деревянном.
Примечание: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию пола следует делать до, а чистовой настил и покрытие – после внутренней обшивки стен. Чтобы при этом не топтать маты и пленку, на лаги временно укладывают вдоль стен доски, щиты какие-нибудь, куски фанеры и т.п.
Комментарии