Данная конструкция из дерева может быть использована на дачном или садовом участке, а также в сельском подворье не только как кабина для летнего душа, но и в качестве летнего туалета, сарая для хранения садового или другого инвентаря. В пояснительной записке вниманию читателей МирСоветов предлагается общее описание конструкции изделия, краткое описание каждого этапа изготовления или сборки, эскизы всех конструктивных элементов, а также примерная расходная смета используемых материалов по ценам 2011-го года.Сруб высотой в два бревна изготавливается из восьми брёвен длиной около 2 м и диаметром 12-15 см. Нижние бревна выступают на 10-12 см относительно верхних для большей художественной выразительности. Для этой же цели торцы брёвен можно зашлифовать. Угловое соединение брёвен выполняется при помощи топора рублением «в чашку».
После сборки все брёвна соединяются между собой гвоздями №200 (или «глухарями») и обрабатываются защитно-декоративной пропиткой для деревянных поверхностей – «Акватекс», «Пинотекс» либо «Белинка».Основной каркас сделан из соснового бруса сечением 70*100 мм и длиной 2 м. Брус строгается с четырёх сторон и на внутреннем ребре делается фаска при помощи рубанка либо галтель радиусом 8-10 мм при помощи фрезерной машинки. Используя гвозди №200 (либо глухари диаметром 8 мм длиной 100-120 мм) брусы основного каркаса крепятся в углы сруба. При этом нужно строго контролировать вертикальность установки брусов.
Каркас под кровлю сделан из обрезной доски толщиной 30 мм, шириной 10 см и длиной 100 см. При помощи электролобзика (либо коронок по дереву) на концах деталей вырезаются ажурные детали – опять-таки для большей выразительности. Ребра вырезов обрабатываются фрезерной машинкой. аркас под дверь состоит из двух брусов сечением аналогичным брусу основного каркаса – 70*100 и длиной 2,2 м. Брусы крепятся к передней стенке сруба симметрично от центра таким образом, чтобы расстояние между осевыми линиями широких сторон бруса было равно ширине будущих дверей плюс 1 см для зазора. Детали кровли скручиваются между собой попарно саморезами с внутренней стороны при помощи металлической перфорированной пластины либо деревянной планки.
Деталь каркаса кровли
Собранная конструкция крепится на основном каркасе саморезами по дереву длиной 60-70 мм. Аналогичным образом крепятся два бруса дверного каркаса и обрезаются под углом. Далее кровля зашивается обрезной строганной доской толщиной 20 мм, шириной 10 см и длиной 100 см. Для этой цели можно также использовать вагонку. С внутренней стороны на рёбрах можно сделать фаски либо галтель.
Полы
Пол сделан из сосновой обрезной доски толщиной 50-60 мм, шириной 150 мм и длиной 100 см. Доска строгается с четырёх сторон и на боковых гранях при помощи дисковой фрезы на циркулярном станке либо при помощи фрезерной машинки делается паз шириной 10-12 мм для рейки, так как необходимо обеспечить отсутствие щелей в собранных полах.
Полы
Кроме этого делаются вырезы для брусов каркаса. Перед сборкой все детали с двух сторон обрабатываются аналогичной декоративно-защитной пропиткой в два-три слоя. Доски пола соединяются способом «на рейку» и крепятся к верхним брёвнам сруба гвоздями длиной 120-150 мм либо саморезами длиной 70-90 мм. Передние и задние торцы закрываются строганой обрезной доской толщиной 20 мм и шириной 100 мм.
Стены
Боковые и задняя стенки обшиваются «наглухо» блокхаусом шириной 196 мм и толщиной 32 мм. Блокхаус крепится к брусу каркаса при помощи саморезов длиной 50-70 мм – по два самореза с каждой стороны.
Боковые и задняя стенки
Панель блокхауса длиной три метра режется на три части – 120 см для задней стенки и две части по 90 см для боковых стенок. Обращаю внимание читателей МиpCовeтов, что таким образом достигается значительное уменьшение отходов.
Задняя стенка обшивается аналогично боковым, с той лишь разницей, что в верхней части необходимо будет подрезать верхние панели под углом.
К передней стенке прикручиваются отрезки блокхауса. Необходимо обеспечить симметрию относительно дверного проёма. Отрезки крепятся аналогично, саморезами по два штуки, таким образом, чтобы остался проём небольшой ширины (13 см), чтобы впоследствии можно было вставить оконные рамы.
Передняя стенка
Со стороны дверного бруса отрезки крепятся от центральной осевой линии. Таким образом можно получить «четверть» для двери. Кроме этого необходимо строго контролировать перпендикулярность реза панелей – это необходимо для ровной линии стыков.
Оконные рамы
Оконные рамы изготавливаются из соснового бруса сечением 40*40 мм. Угловые соединения выполнятся способом шип-проушина, соединяются столярным клеем (ПВА) и деревянными нагелями. С наружной стороны рамы делается фаска либо галтель фрезерной машинкой. Четверть под стекло размером 11*11 мм вырезается с внутренней стороны рамы. Для установки рамы в подготовленный проём также вырезается четверть размером 11*25 мм.
Оконная рама
Куски рифлёного матового стекла вставляются в раму с предварительно нанесённым в четверть для стекла тонким слоем прозрачного силиконового герметика и соединяются деревянными перемычками. Далее стекло крепится к раме с помощью тонких гвоздей и деревянных штапиков. Рамы крепятся в оконном проёме саморезами с внутренней стороны.
Очень эффектно и выразительно будут смотреться в рамах витражные цветные стёкла. Их можно либо заказать в специальной мастерской, либо изготовить самим – технологий существует множество и найти их не составляет особого труда.
Дверь
Дверь собирается из восьми панелей узкого блокхауса шириной 90 мм и длиной 2 м.
Дверь
Панели крепятся саморезами длиной 25 мм к поперечным рейкам или отрезкам блокхауса. На крайних панелях состругиваются, соответственно, паз и гребень панелей. При сборке паз и гребень каждой панели промазываются столярным клеем (ПВА), плотно прижимаются друг к другу и прикручиваются саморезами к намазанной клеем поперечине.
Дверь крепится в дверной проём на фигурных петлях, окрашенных чёрной матовой краской при помощи саморезов длиной 50 мм.
Фурнитура
Дверные ручки с внутренней и наружной стороны двери вырезаются из красиво изогнутых ветвей деревьев. Для «невидимости» крепящих саморезов сначала прикручивается внутренняя ручка саморезами длиной 50 мм, а затем с небольшим отступом – так, чтобы закрыть шляпки саморезов – прикручивается наружная ручка с внутренней стороны двери.
Ручка двери
Внутренний шпингалет используется стандартный. Готовое и собранное изделие обрабатывается декоративно-защитной пропиткой в два-три слоя, которое придаст деревянному строению приятный оттенок с сохранением красивой естественной структуры дерева и, кроме того, защитит дерево от неблагоприятных погодных условий, солнечных лучей и выгорания, а также от плесени, грибков, гниения и насекомых. После обработки пропиткой углы стенок закрываются панелями узкого блокхауса (предварительно обработанных пропиткой) при помощи саморезов. Дверные петли желательно использовать фигурной формы. Лучше всего для этой цели подойдут кованые узорные петли с замысловатым рисунком.
Кровельное покрытие
На деревянную поверхность кровли с помощью мебельного степлера прибивается рубероид. Далее кровельными саморезами крепится крашеный цветной шифер либо металлочерепица. Довольно эффектно будет смотреться кровля из мягкой битумной черепицы. Цвет желательно подбирать контрастный, например, тёмный тон ореха отлично будет сочетаться с ярко-зелёной или ярко-синей кровлей, будь то шифер, металлочерепица либо мягкая битумная черепица.
При необходимости прикручивается оцинкованный конёк.
Электропроводка и освещение
Для большего комфорта и удобства в эксплуатации в конструкции предусмотрена электропроводка. Она состоит из цепи освещения и розетки. В осветительной цепи используется провод марки ПГУНП сечением 2*1,5. В розеточной цепи используется провод аналогичной марки сечением 3*2,5. Согласно требованиям электро- и пожаробезопасности провод вдевается в гофру диаметром 16 мм и крепится на клипсах к внутренней стенке.
Крепление провода
Соединения проводов выполняются в распределительной коробке, которая также крепится на внутренней стенке. При этом соединения следует тщательно заизолировать. Розетка и выключатель выносятся на наружную стену.
Крепление выключателя и розетки
В качестве осветительного прибора используется лампа дневного света малой мощности (13 Вт), которая крепится на потолке.
Крепление осветительной лампы
Ввод рекомендую читателям МирСoветoв делать снизу, например, из-под земли, поскольку таким образом не нарушается естественный вид сооружения протянутыми проводами.
Комментарии