1. Русты. Шов, который образуется при стыковке двух плит, называется руст. Во-первых, плиты должны быть уложены вплотную друг к другу. Можно оставить инебольшое расстояние, главное нормально «забить» швы между плитамираствором, чтобы он при этом не вывалился. Во-вторых, огромное значение играет перепад по высоте между двумя соседними плитами. Чем меньше он будет, тем лучше. Забудете про этот момент — не будет у вас ровных потолков и прямых потолочных плинтусов. На мой взгляд, это самый главный момент в укладке плит.
2. Опорная часть. Во-первых, нужно знать на сколько опирать плиту на стену. Минимальная глубина опирания ж/б плиты: на бетон =70мм, на кирпич =120мм, на металл =75мм. Больше можно, меньше нельзя. Во-вторых, слой раствора под опорой плиты должен быть сплошной. В-третьих, толщина растворного слоя должна быть не более 20мм. Допускается подкладывать арматуру в растворный слой диаметром 10-14мм для стабильной толщины шва по всей длине опирания.
3. Монтажные петли. Для жёсткости всего перекрытия плиты нужно связать как между собой, так и с несущими стенами. Для этого используют анкера, которые зацепляют за монтажные петли плит. Анкера делают из гладкой арматуры класса АI диаметром 10-12мм. Ставятся анкера не реже чем в одну петлю на плите через одну плиту (в отдельной теме поговорим про анкеровку). Во-первых, анкера должны быть натянуты, а не просто болтаться на монтажной петле (так смысл анкеровки вообще теряется). Во-вторых, после сваривания анкеров все петли должны быть забиты раствором во избежание попадания воды внутрь плит и коррозии анкеров.
4. Направление укладки. Для плит с круглыми пустотами сторона с большим отверстием должна укладываться на наружную стену. Во всех таких плитах сейчас прямо на заводе ставят бетонную заглушку, чтобы запечатать отверстие. Во-первых, это защитит от возможных продуваний (сквозняк очень хитрый, везде находит себе дорогу, даже стена ему не помеха). Во-вторых, нагрузка стены на плиту иногда бывает огромной, и этот бетонный вкладыш дополнительно придаёт прочность и защищает плиту от местного сдавливания. В плитах без бетонных вкладышей независимо от формы пустот также рекомендуется эти самые пустоты заделать кирпичом/раствором (не забываем, речь идёт о той стороне плит, что опирается на наружные стены).
5. Прямолинейность основания. Этот фактор не относится к самим плитам, но является очень значимым. Он ровности основания зависит многое. Во-первых, вам гораздо проще будет монтировать плиты, если под ними будет ровная стена. Достаточно положить плиту на раствор, немного подстучать кувалдой и всё. Есть любители класть плиты на кривущие стены, при этом слой раствора получается просто астрономический, а от перепада лежащих рядом плит начинается дёргаться глаз (в моей предыдущей квартире так было, перепад был около 1,5 см). Теоретически можно положить нормально плиты и на кривые стены, но затратите на это вы сил явно больше, чем на возведение нормальных прямых стен. Во- вторых, уложенные «в горизонт» плиты позволят вам избежать последующих проблем. Например, вы положили плиты, не сделав предварительно нивелировку основания (визуально стена может быть прямая, но по факту одна её сторона может быть на 5-10 см выше другой). В дальнейшем, чтобы залить ровную стяжку на пол поверх этих плит вам придётся сделать её толщиной с одной стороны 2-4 см, а с другой на 5-10 см больше. Это огромный перерасход материалов и трудовых затрат. Чтобы сделать ровное основание под плиты, не забываёте пользоваться шнуркой и нивелиром. А если стена всё-таки получилась неровной, то поверх неё всегда можно сделать выравнивающую растворную стяжку, главное вовремя эту неровность обнаружить.
Комментарии