К современным материалам, предназначенным для облицовки наружной части здания, предъявляются повышенные требования в части устойчивости к негативному воздействию природных факторов. Но не только это делает их востребованными. При выборе отделочного материала не последнюю роль играет его привлекательный внешний вид. Одним из материалов, который соответствует вышеперечисленным требованиям, является сайдинг.
Размеры панелей бывают разными. Они варьируются в следующих пределах:
длина — 2-6 м;
ширина — 0,1-0,3 м;
толщина может достигать 10 мм.
Среди характеристик сайдинга следует выделить:
экологическую безопасность;
устойчивость к механическим повреждениям;
сохранность первоначального вида и свойств на протяжении всего эксплуатационного периода;
простоту монтажа и ухода.
Существует несколько видов сайдинга:
виниловый;
цокольный;
металлический;
деревянный;
цементный;
керамический.
Наиболее востребованным материалом является виниловый сайдинг. Об особенностях его применения мы и расскажем в инструкции по монтажу сайдинга своими руками.
Создание обрешетки
На первоначальном этапе проводится тщательная подготовка поверхности основания:
при наличии оштукатуренных стен удаляется вся отслоившаяся штукатурка;
при обшивке деревянных стен происходит замена сгнившей древесины и прибивание отставших досок;
убираются все выступающие подоконники и отливы;
производится снятие водосточных труб, фонарей и молдингов.
Только после подготовки стен можно приступать к устройству обрешетки. Для этих целей используются оцинкованные профили для гипсокартона или деревянные рейки. Независимо от выбранного материала основным требованием является то, что каркас должен монтироваться перпендикулярно сайдинговым панелям.
Согласно инструкции по монтажу винилового сайдинга при создании обрешетки следует придерживаться таких требований:
между облицовочным материалом и стеной дома оставляют пространство для циркуляции воздуха;
шаг крепления реек составляет 0,3-0,4 м;
панель сайдинга по краям должна примыкать к двум смежным рейкам;
лицевая часть элементов обрешетки располагается в одной плоскости;
рейки должны соприкасаться с поверхностью сайдинга без перекосов;
углы дома, оконные и дверные проемы оббиваются рейками по периметру;
работа по устройству обрешетки начинается в нижней части стены, а заканчивается сверху.
Утепление конструкции
В процессе устройства каркаса можно осуществить и теплоизоляционные работы. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату. Однозначно отпадает пенопласт, который способен задерживать влагу и препятствует «дыханию» стен.
Процесс утепления поверхности предусматривает:
нарезание заготовок теплоизоляционного материала;
укладку минеральной ваты между рейками;
сверление отверстий под дюбели;
фиксацию утеплителя с помощью зонтиков.
После укладки утеплителя инструкция по монтажу сайдинга предполагает создание пароизоляционного слоя:
отрезается необходимый кусок пароизоляционной пленки;
она прикручивается к местам соприкосновения с профилем;
делается это с помощью шурупов, которые имеют широкую шляпку;
полосы пленки крепятся внахлест (влага не должна попасть на утеплитель);
стыки пароизоляции проклеиваются скотчем;
поверх пленки прикручиваются деревянные планки толщиной 2 см;
пространство между сайдингом и пароизоляцией должно вентилироваться.
Крепление фурнитуры
Чтобы качественно закрепить сайдинговые панели, необходимо правильно установить соответствующую фурнитуру (стартовую полосу, угловые планки, J-профили для проемов дверей и окон).
Сначала происходит монтаж стартовой полосы:
определяется нижняя точка обшивки;
на 1-2 мм выше этой точки вбивается гвоздь;
на уровне этого гвоздя вбиваются гвозди по остальным углам дома;
на всех стенах отбиваются ровные линии (правильность их нанесения проверяется строительным уровнем);
стартовая полоса крепится к стене (ее верхний край располагается по сделанным линиям);
в случае необходимости крепление соседней стартовой полосы производится на расстоянии 7-10 мм.
Угловые планки предназначены для закрытия торцевых кромок сайдинговых панелей, сходящихся на углах дома. Крепятся они с помощью гвоздей, которые забиваются по центру отверстий на расстоянии 0,2-0,4 м друг от друга.
Если возникает необходимость, то планки можно состыковывать. Для этого на 2,5 см обрезается боковая часть от верхнего края планки (ни в коем случае нельзя обрезать центральную часть). Накладывание последующей планки осуществляется с наличием зазора до 0,5 см. Благодаря зазору предотвращается деформация материала при температурных перепадах.
Для окантовки дверных и оконных проемов по периметру применяются J-планки. При установке этой фурнитуры основная проблема кроется в правильном формировании угловых стыков горизонтальных и вертикальных планок.
Технология крепления J-планок предполагает выполнение следующих действий:
берется горизонтальная планка, которая будет монтироваться над оконным проемом;
на ее дне с одной стороны вырезается «ушко» длиной до 2 см, которое загибается в нижнюю часть;
такая же процедура проводится с другой стороны;
передняя загнутая часть планки подрезается под углом в 45º;
в боковой планке на дне делается прямоугольный вырез (его глубина составляет 2 см);
происходит соединение боковой и верхней планок;
осуществляется окончательная фиксация планок (для этого по центру прибивается гвоздь).
Монтаж панелей
В большинстве случаев установка сайдинга производится в направлении снизу вверх:
берется первая панель;
ее нижний край укладывается за выступ стартовой планки;
верхний край панели прибивается к обрешетке;
креплением панелей второго ряда занимаются лишь при укладке первого ряда.
Монтаж панелей осуществляется таким образом, чтобы они стояли свободно. Они должны двигаться из стороны в сторону. Если этого не сделать, то в результате температурного перепада может произойти деформация и порча обшивки. Вдобавок между торцевой частью и вертикальной фурнитурой (J-планки, угловые планки) обязательно оставляются зазоры до 6 мм.
В процессе осуществления монтажных работ можно столкнуться с такой проблемой, как превышение длины стены дома над размерами сайдинговых панелей. Нарастить панели по длине можно одним из двух способов:
Путем установки стыковочного Н-молдинга в заданном месте.
Посредством укладки облицовочного материала внахлест с перекрытием панелей на 2-3 см. Места стыков размещаются вразбежку.
После крепления последней панели производится монтаж финишной планки. Обрезная часть панели защелкивается в паз финишной планки, а сама планка располагается заподлицо с карнизом в верхней части стены.
Особенности установки цокольного сайдинга
Технология монтажа цокольного сайдинга во многом схожа с обшивкой дома виниловым материалом. Ее основными этапами также являются:
подготовка основания;
создание обрешетки из оцинкованного профиля;
крепление панелей.
Инструкция по монтажу цокольного сайдинга предусматривает выполнение требований, которые предъявляются к креплению материала, изготовленного из винила:
Сайдинг фиксируется к обрешетке не слишком жестко. Зазор обеспечивает сохранность материала при тепловом расширении.
При проведении монтажных работ в холодный день зазор между панелями должен составлять в пределах 9-11 мм, в теплое время — 6-8 мм.
Ввинчивать саморезы (вбивать гвозди) следует только посредине монтажного отверстия. Иначе при сильном нагревании сайдинг лопнет.
Отличительные особенности технологии крепления цокольного сайдинга связаны с повышенными требованиями к гидроизоляции поверхности стен. При близком залегании грунтовых вод и в северном регионе перед монтажом обшивки из сайдинга потребуется укладка дополнительного слоя гидроизоляционного материала.
В большинстве случаев гидроизоляционным материалом выступает полиэтиленовая пленка. Хотя можно воспользоваться и специальной мастикой, в состав которой входят влагостойкие смолы.
Если влажность фундамента на глубине 3-5 см превышает 4%, то это может привести в будущем к деформации обшивки. По этой причине, кроме гидроизоляционного материала, цоколь обрабатывается грунтовкой-антисептиком глубокого проникновения, которая не допустит появления грибка и плесени.
Полезные советы
Для осуществления качественного монтажа сайдинга необходимо соблюдать следующие технологические нюансы:
При проведении работ в холодную погоду материал должен пролежать 10-12 часов в теплом помещении. Так панели станут более гибкими.
При соединении соседних панелей запрещается их сильно прижимать или натягивать. Сайдинг должен сохранять естественное состояние.
Гвозди забиваются лишь под прямым углом. Наличие всего одного согнутого гвоздя может стать помехой для нормального перемещения обшивки. Что незамедлительно приведет к «вздутию» сайдинга.
Нельзя заниматься герметизацией стыков панелей в местах, которые соприкасаются с угловыми профилями и J-планками. Если сайдинг наращивается, то места соединений тоже не нужно обрабатывать герметиком.
При установке коротких панелей (например, между оконными проемами) не нужно сразу прибивать вертикальные J-планки. При вставке панелей их потребуется слегка отгибать. Окончательная фиксация J-планок осуществляется после монтажа коротких панелей.
При монтаже наличников, электрического кабеля и прочих элементов отверстия в сайдинге делают такими, чтобы их диаметр превышал размеры крепежей на 5-7 мм. Только так сайдинг будет без проблем сжиматься и расширяться при температурных колебаниях.
Монтаж сайдинга без устройства каркаса допускается лишь в одном случае — когда новый дом построен из дерева или стены обшиты фанерой, ДВП, ДСП или аналогичными материалами.
Особое внимание следует уделить правильному разрезанию панелей:
для этих лучше воспользоваться электролобзиком или болгаркой;
при отрезании панели от длины следует вычитать 1 см (материал прогревается и немного расширяется);
замер каждой последующей панели осуществляется после монтажа предыдущей;
разрезание материала допускается только в верхней части, где располагаются перфорационные отверстия.
Комментарии