Начнем с банального и всем известного способа «ремонта» электропроводки в квартире: когда при обрыве нулевого проводника «ноль» берут с ближайшей водопроводной трубы. Честно говоря, я считал, что этот способ давно остался в прошлом. Увы, некоторые прибегают к нему до сих пор. Хуже всего, что не пренебрегают им и профессиональные электрики, обслуживающие дома. Конечно, они «объясняют», что это всего лишь «временная схема» — «до завтра», «пока не купите кабель», «до понедельника»… В общем, пока не восстановят нормальную проводку. Проблем здесь две. Первая: мы живем в России, где временное очень легко становится постоянным. Много лет назад на участке, где я работал, был такой дом, где по водопроводным стоякам «гуляло» довольно ощутимое напряжение. В чем жители регулярно убеждались… И скорее всего, причиной был такой вот «ноль на батарее». Раз в три месяца в РЭУ собиралась комиссия, заново фиксировавшая факт наличия напряжения на трубах водоснабжения. Сейчас проблема, скорее всего, решилась бы поквартирным обходом с проверкой, но дело-то было в 90-е. В тогдашнем бардаке работали как угодно. Теперь и время, и отношение к правилам совсем другие… Впрочем, подобное недопустимо и в качестве действительной «времянки». И это вторая проблема хотя бы потому, что вы не знаете реальной ситуации с коммуникациями в доме, с качеством заземления конкретной трубы, на которую выводите «ноль». И нет никаких гарантий, что кто-то не успеет пострадать в интервале между установкой «времянки» и восстановлением нормальной схемы.
Но о недопустимости таких методов работы все, в общем-то, знают и встречается такое нечасто. Менее серьезная и куда более распространенная «типичная» ошибка — установка чрезмерно мощных автоматических выключателей. Раньше, если часто перегорали «пробки», вместо них частенько устанавливали «жучки», то есть — более мощный проводник, который не перегорит так просто. Разумеется, это и тогда было запрещено, но… Мы в какой стране живем? Сейчас же мощности бытовых электроприборов многократно возросли, а проводка во многих домах осталась прежней. И если автоматы не выдерживают — некоторые граждане не уменьшают мощности бытовой техники, не прокладывают новую проводку, а попросту устанавливают автоматический выключатель большей мощности. Например, вместо 16-амперного — на 25 А. Конечно, это куда менее опасно, чем использование водопроводного стояка в качестве «нуля» или «заземления». Это грозит «всего-навсего» повреждением вашей электропроводки и в крайнем случае — пожаром в вашей же квартире. Потому что автоматические выключатели защищают не ваши электроприборы, а только электропроводку. И их мощность подбирается только исходя из допустимой нагрузки на кабель, а вовсе не из мощности электроприборов. Если же автомат регулярно «выбивает» — нужно не увеличивать мощность автомата, а снизить нагрузку. Например, не включать одновременно чайник и обогреватель или стиральную машину. Ведь при превышении мощности защита срабатывает не сразу…
И если, к примеру, в вашей квартире — медная электропроводка сечением 2,5 мм, то вам подходит автомат на 16 ампер. При том, что кабель выдерживает и большие токи — силой до 25 ампер. Вот только автоматический выключатель не отключается сразу по превышении номинального тока. Тот же автомат на 16 ампер должен выдерживать ток 18 А в течение часа. А при токе 23 А — отключиться в течение часа. И вот эти 23 А — уже близки к предельным для кабеля 25 амперам. А вот автомат на 25 А выдержит в течение часа ток чуть больше 28 А, что уже превышает номинальный ток кабеля. Кабель все это время будет нагреваться. А при нагреве быстрее окисляются контакты и, главное, изнашивается изоляция. А кроме кабеля, ваша проводка включает розетки, выключатели, какие-то соединения проводов. В общем, контакты — то, что обычно выходит из строя в первую очередь. Но это при перегрузке, если мощность электроприборов слишком велика. При коротком замыкании, скорее всего, и автомат на 25 ампер успеет сработать до того, как пострадает проводка. Но «скорее всего» и когда сила тока превысит допустимую для автомата в 5−10 раз.
Комментарии