При сооружении ленточного фундамента (как собственно и любого другого) дно котлована выравнивается по горизонту. Если нет нивелира, его заменит водяной уровень. На дно засыпается песчаная подушка толщиной 100- 150 см, которая поливается водой и трамбуется. Для предотвращения затапливания траншеи могут оборудоваться водоотливными каналами. Далее переходим к сооружению опалубки.
Если вы не используете опалубки промышленного производства, то сооружайте ее следующим образом. Из досок толщиной 20-25 мм изготовьте щиты, ширина которых на 50-100 мм больше высоты фундамента. Щиты крепятся в траншеи к вертикальным стойкам.
Для предотвращения изгиба щитов наружу при заливке бетона наружные стены опалубки укрепляются грунтом или распорками в стенки котлована. Металлические элементы устанавливаются на деревянные подставки или крепятся к опалубке проволокой.
Для уменьшения расхода бетона стенки опалубки герметизируются бумагой, картоном или толем. При отрывке неглубоких котлованов вручную в глинистых или суглинистых грунтах опалубку можно не устанавливать, ее роль будут выполнять стенки траншеи. При благоприятных погодных условиях и хороших грунтах можно не устанавливать опалубку и для строений с подвальными помещениями. После отвердения бетона земля из будущего подвального помещения убирается вручную или с помощью землеройной техники. Однако это только кажущееся упрощение. После выбирания земли внутренняя стенка фундамента должна быть тщательно отмыта и заштукатурена. Кроме того, не представляется возможным произвести качественную гидроизоляцию наружной стенки фундамента из-за неровностей на ее поверхности.
Готовый бетон заливается в опалубку и трамбуется вручную или с помощью специальных вибротрамбовок. Трамбование уплотняет бетон и устраняет воздушные полости.
Для контроля уровня на верхнем краю опалубки горизонтально натягивается шнур. Для удобства пользования фиксируется только один конец шнура. Второй с грузом свободно висит в прорези опалубки и на момент заливки бетона убирается.
После схватывания бетона (но не ранее, чем через две недели) опалубка убирается, и вертикальные стенки фундамента обрабатываются горячим битумом.
Заливаем фундамент
В ленточных фундаментах толщиной до 1 м в качестве материала используется кирпич, битый кирпич и камень, тщательно пропитанный раствором. Если толщина фундамента превышает 1 м, то материалом для него служит бутобетон, который заливается в деревянную опалубку. В сухих грунтах фундаменты кладут на глиняные и известковые растворы, а во влажных используют цементно-известковые и цементно-глиняные растворы.
Для ленточного фундамента под деревянный дом вырытые траншеи обычно засыпают крупнозернистым песком, щебнем или гравием. Все это производится в несколько этапов, после чего получается многослойная основа фундамента.
Толщина этой основы от 0,3 до 0,6 м, но она не должна превышать половины толщины всего фундамента. Оставшуюся часть траншеи, до уровня земли, заливают цементным раствором.
Далее строят наземную часть фундамента, а именно выкладывают цоколь из камня или кирпича, пропитанного цементным раствором. Сверху укладывают два слоя рубероида или толя.
Ленточные фундаменты, как правило, мелкозаглубленные. Такой фундамент имеет одинаковую форму сечения по всему периметру. Главный плюс монолитного ленточного фундамента состоит именно в его монолитности, такой фундамент (особенноучитывая материал -железобетон) удерживает любой вес строения и служит долгие годы без трещин и деформаций, которые могут привести к оседанию, наклону, а иногда и падению дома.
Основание фундамента ленточного типа располагается на 20 см ниже глубины промерзания грунта. Учитывая тот факт, что данный тип фундамента считается мелкозаглуб-ленным (так как в ином случае он при всех своих плюсах становится слишком дорогим), то в суровых климатических условиях, с большими морозами, и, как следствие, большой глубиной промерзания грунта, используются другие типы фундаментов — плитный или, чаще всего, столбчатый.
Поэтому очень важно правильно определить уровень промерзания грунта, а также вычислить рентабельность ленточного монолитного фундамента в конкретных климатических условиях.
Ленточные фундаменты можно возводить под любыми домами, в том числе и тяжелыми (бетонными, каменными, кирпичными и т.п.), и под железобетонными перекрытиями, а также в случаях, когда под домом устраивают цокольный или подвальный этаж, где можно разместить котельную, сауну, душевую, туалет, бассейн, комнату отдыха, мастерскую, кладовую, подземный гараж или другие помещения. Даже в домах с фундаментами мелкого заложения, где не предусмотрено строительство подвала, возводят ленточные фундаменты.
Исследуем почву
При строительстве ленточного фундамента большое внимание нужно уделять вопросу почвы. Вынести суждение о качестве почвы можно уже в процессе подготовки траншеи. Лучше это сделать в апреле-мае, сразу после таяния снегов. Во-первых, обратите внимание на подъездные пути к вашему участку. Если дорога асфальтирована, то посмотрите, много ли трещин и нет ли провалов. Если трещины есть, значит, почва неоднородная и при замерзании в разных местах поднимается неравномерно. Провалы показывают на наличие сильно сжимаемых мест — это может быть и водяные жилы, и, опять, существенная неравномерность почвы по составу. Во-вторых, сходите к ближайшим соседям. Пусть покажут свои погреба. Посмотрите, сырые ли они. Обратите внимание на давнишние постройки, желательно такие, в которых гидроизоляцию не укладывали. Будет расчудесно, если вы обнаружите абсолютно сухой погреб и цоколь без трещин. Такое, правда, случается очень редко. Обычно картины удручающие — от замокания стен и пола до полного затопления подвала. Остерегайтесь мест, где дома расположены в зоне затопления разливами. Построив дом в таком месте, вы рискуете тем, что весной поплывет не только ваше драгоценное имущество, но и продукты жизнедеятельности ваши и ваших соседей. Подыщите другой участок для покупки.
Если же по каким-то причинам другой альтернативы нет, то скажу, что ленточный фундамент на болоте или на затапливаемой почве лучше не строить.
Почва под фундаментом должна быть однородной. Если под всем фундаментом почва идеальная, а под одним углом глина, то это очень опасно! При сезонном вспучивании неравномерная почва и промерзать будет неравномерно, а значит, и подниматься будет по-разному.
Это приведет к трещинам, которые обычно заканчиваются ускоренным разрушением фундамента. Если для деревянного дома это проблема серьезная, то для каменного может быть и фатальной, поскольку может треснуть весь дом.
Чем больше в вашей почве неоднородности, тем глубже должен быть фундамент. Есть еще одно соображение, которое следует иметь в виду при рытье траншеи: на сколько легко она копается вглубь. Чем легче копается, тем более вероятна может быть осадка фундамента под собственной тяжестью и тяжестью строения. При вязкой, сильно сжимаемой почве следует увеличивать суммарную площадь фундамента и углубляться до малосжимаемых слоев. В профессиональном строительстве для цели увеличения площади опоры фундамента служат так называемые фундаментные подушки. Это довольно массивные бетонные конструкции, которые в поперечном сечении представляют собой трапецию. На верхнее основание этой трапеции надстраивается фундамент (схема 1).
Можно обойтись и без подушек. При строительстве ленточного фундамента можно построить его таким образом, что при вертикальной внешней стороне он будет иметь наклонную внутреннюю сторону, расширяющуюся к основанию (см. рисунок). Этот прием позволяет увеличить площадь фундамента и снизить нагрузку на грунт (схема 2).
На очень жирных почвах можно рекомендовать засыпку дна траншеи значительным слоем смеси песка с гравием с последующим трамбованием. Можно на самом деле предпринимать много всяких шагов по укреплению фундамента. Можно изобрести и кучу своих собственных методов. Нужно только понять главный принцип — предотвратить осадку готового дома, его смещение и наклон, а для этого необходимо, чтобы вспучивание было одинаковым по всему фундаменту, то есть, чтобы зимой фундамент вместе с домом равномерно поднялся, а зимой равномерно опустился или чтобы фундамент с домом не поднимался вообще. При анализе фундамента с этой стороны следует иметь в виду, что сухая почва вспучивается меньше, чем влажная. Глинистая почва вспучивается сильнее, чем песчаная. Наличие глинистых включений в песчаной почве приведет не только к неравномерности сезонного вспучивания, но и к возникновению горизонтальных сил, действующих на фундамент. Если вы беспокоитесь за неравномерность сезонного вспучивания вашей почвы, заглубляйте фундамент ниже глубины промерзания — от 50 до 120 см в зависимости от суровости зимних холодов и насыщенности почвы влагой.
Комментарии