Осушение участка и дренаж

Осушение участка и дренаж

Высокий уровень грунтовых вод довольно частое явление, как на низменных земельных участках и болотинах, так и в последние годы на вполне ранее сухих землях. Связано ли это с изменениями климата, или с упадком сельскохозяйственной деятельности во многих областях страны — для простого сельского жителя или дачника не суть важно. Нас больше интересует не глобальная причина возникновения проблемы, а решение этой самой проблемы на конкретно нашем участке.

Заболоченность или верховая вода от частых осадков мешает, как нормальной сельскохозяйственной деятельности, так и безаварийной работе локальной канализации и водоснабжению. Подтопленные погреба и подвалы, подполья, с активно развивающимися в них грибками и плесенью, валящиеся заборы и болеющая домашняя скотина – чего только не приносит нам излишняя «колыбель жизни». Как с этим бороться? Дренажированием участка.

Проще всего это делать, если участок всё же не находится на самом дне какой либо низменности, и в пределах «шаговой» доступности имеются какие либо водоёмы, овраги и т. д. В этом случае обойдёмся только дренажными канавами. Для чего по периметру всего участка копается дренажная канава. Глубина канавы — метр двадцать и ширина — порядка 400мм. Важно выдерживать глубину и определить общий наклон и сток воды в канаве, из самого низкого места нужно устроить отвод (канаву в сторону ближайшего оврага и т. д.)

Обеспечив отвод, прослеживаем, чтобы по всему периметру воды беспрепятственно стекали и не застаивались. Затем дно канавы выстилаем песком — толщина слоя порядка 50мм. Потом крупным щебнем, либо битым камнем, кирпичом ,другим крупным строительным мусором — толщина этого слоя 100 -15мм.Затем нам понадобится дренажная труба, либо её самодельный аналог.


Как делать аналог?

Покупаем пластиковую секционную фановую трубу сечением 110мм (если качественно и на очень долгие годы + такую же трубу, но сечением 50мм). В трубах с разных сторон сверлим отверстия сверлом десяткой в 110-той трубе и сверлом шестёркой в 50–той. Отверстия сверлим в разбежку со всех сторон с интервалом в десять – пятнадцать сантиметров.

Если используется только 110 — тая труба, собираем секции и укладываем в траншею, тройником замыкая периметр и прокладываем в отводную траншею. Если средства позволяют и используется + 50 – тая труба, то внутрь 110 – той заводим 50 – тую, замыкаем и далее по плану…

Кроме того внешнюю трубу, можно обернуть специальным нетканым материалом (продаётся в специализированных магазинах) — он служит дополнительной мембраной, защищающей от засорения и заиливания труб и отверстий в них, и значительно (десятки лет) увеличивает срок службы, а также упрощает обслуживание системы.

Затем снова засыпка крупным камнем, щебнем и прочим 100 – 150 мм. Следующий слой — снова щебень, но уже более мелкий, толщина слоя такая же — 100 – 150 мм.

При засыпке дренажной трубы крупным камнем и мусором, не швыряем его на трубу, дабы не расколоть оную: она и так довольно колкая, а с перфорацией и подавно.

Самодельный аналог дренажной трубы

После просыпки щебнем заполняем траншею доверху песком. В случае использования локальной канализации, к приведённой выше дренажной системе имеет смысл «подключить» и траншею, дренажирующую бачёк-септик.

Бывает также, что дренажирования по периметру не достаточно для быстрого отвода лишней воды с участка. Чаще всего с этим сталкиваются владельцы участков с глинистым составом грунта. В этом случае можно дополнить кольцевую систему парой тройкой траншей, проходящих поперёк всего участка и примыкающих к общему кольцу.

Также для отвода воды непосредственно от фундамента вашего дома можно продублировать кольцо дренажа вокруг дома. Траншея для такого дренажа копается до глубины подошвы самого фундамента дома и на расстоянии от дома порядка метра. Сама технология повторяет вышеописанную, но бывает целесообразно заполнить самый верх траншеи мелким, промытым гранитным гравием. Таким образом, идущая вокруг вашего дома бетонная отмостка (шириной порядка метра) будет хорошо сочетаться с симпатичной гравийной дорожкой, а вода, стекающая на отмостку с крыши, будет сквозь гравий беспрепятственно уходить в дренаж.

Стоимость подобного дренажирования участка в 20 соток (двойная труба по периметру дома и участка + 40 метров до оврага + щебень, гранитная крошка – гравий, песок — будет стоить порядка 65 тысяч рублей. Но, как видим есть возможность отказаться от некоторых пунктов или, например, привезти с реки – карьера песок самостоятельно, заменить щебень каким-либо строительным мусором (старая сломанная печь из бани и т. д.)
Значительно удешевит дренажирование использование вместо труб и щебня ветвей деревьев. Для этого используют ветви дуба, ольхи, лиственницы предпочтительно. Ветви при помощи проволоки увязывают в «хлыст» сечением порядка 400мм, при чём увязывают не отдельными снопами, а именно в сплошную косу. После чего этот «хлыст» укладывают в траншею и засыпают песком. Данный вид дренажа значительно экономит средства, но потребует дополнительных физических усилий.

В случае если нет возможности провести дренажную канаву до оврага, за отсутствием оного или по другим причинам, придётся создать водоём самим. Проще всего выкопать пруд.

Для того, чтобы ваш пруд стал именно прудом, а не был зловонной лужей на участке, отравляющим жизнь, настроение и отдых, придётся соблюсти некоторые правила.

Прежде всего, выбираем место. Оно, конечно, должно быть самым низким на участке. Копаем котлован для пруда, размеры его могут быть любыми в пределах вашей фантазии и участка (с соблюдением установленных правил и учётом границ соседних участков, в разных случаях эти правила могут варьироваться).

Укрепляем стенки пруда, самый простой и дешевый способ – плетень. Вдоль берега в дно вбиваются колья под небольшим наклоном в сторону берега. Колья вбиваются с интервалом в пятнадцать – двадцать сантиметров.

Затем из ивовой лозы идёт горизонтальная оплётка этих кольев. Такой способ укрепления берегов достаточно дёшев и долговечен со временем прибрежная растительность лишь укрепит конструкцию. Но возможно периодически потребуется подновление, которое также не отнимет много времени и денег.

После устройства пруда система дренажных канав должна будет замкнуться в него. Более подробно устройство прудов и водоёмов на собственном участке будет рассмотрено в другой статье. Но здесь стоит указать, что устройство любого «стоячего» водоёма требует принудительной фильтрации во избежание зацветания и других негативных последствий.

Есть и ещё один не мало важный нюанс. В случае примыкания к общей дренажной системе, запитанной в пруд, дренажа от бачка-септика необходим участок траншеи с дополнительной фильтрацией. Для этого при подводе дренажной траншеи к пруду, последние метры (два – три) траншеи засыпаются лишь средним щебнем и песком, без использования дренажных труб. Для увеличения пропускной способности траншея в этом месте делается шире в три, четыре раза. Кроме того глубина траншеи в случае использования стока в пруд, делается не глубже девяноста сантиметров.

В тех случаях, когда создать или использовать пруд нет возможности и оврага (речки, ручья) по близости нет, можно использовать систему дренажных колодцев. Для этого по всему периметру копаются не глубокие колодцы, глубиной не более двух с половиной метров. Их задача конденсировать и перераспределять влагу. На участок в пятнадцать соток, как правило, требуется порядка восьми таких колодцев (возможно больше), размещенных по периметру и связанных между собой дренажной канавой. Этот способ не всегда является действенным, и имеет много минусов, но иной раз выбирать не приходится. Кроме того, колодцы можно использовать и в системах, перечисленных в начале статьи. В этом случае колодцев требуется не больше четырёх на участок в пятнадцать – двадцать соток и их роль заключается как в дренажировании, так и в отслеживании состояния дренажной системы, её обслуживании (чистке труб) и контроле уровня грунтовых вод. Размещаются колодцы в этом случае обычно по углам участка.

Самые свежие статьи о строительстве на нашем Telegram канале

Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>