Подземный гараж в подвале

Постройка гаража в подвале уже давно является одним из элементов необходимости во многих домах цивилизованного мира. В таком гараже можно без ограничений развернуться, потому что места всегда хватает, но есть и свои нюансы, из-за которых многие не принимают решения в пользу постройки.
Для подземного гаража самым основным моментом является его правильная гидроизоляция от грунтовых вод.
Основной из нюансов – это влага, которая может проникнуть не только сбоку, но и сверху с дождями, что чаще всего и происходит при неправильном подходе. Тут есть несколько правил, которые нужно соблюсти, и тогда не возникнет никаких проблем в будущем.
Строительство гаража обычно начинается в то же время, когда запланирован ремонт подвала.
При желании можно организовать создание подвала в гараже, но для этого нужно углубиться еще на 1 этаж вниз, что не очень желательно.

На этом этапе пригодятся:
рулетка;
лопаты;
балка деревянная;
раствор цемента;
кирпич красный;
прут армирующий;
болгарка;
сталь листовая.

В самом начале нужно освободить от грунта пространство, достаточное для одного или нескольких автомобилей. Такое помещение по площади может быть абсолютно любым, но при этом всегда нужно четко соблюдать меры предосторожности. Для каждого автомобиля нужно будет сделать свой бокс с обязательными несущими стенами. Это обезопасит машины от всевозможных неожиданностей.
При выкапывании помещения в окно под фундаментом обязательно устанавливаются деревянные балки, которые в будущем заменяются. Если допустить ошибку на этом этапе строительства, цокольные этажи из-за полезного погреба нередко превращают хорошее здание в требующее ремонта.
Все стены и пол делаются идеально ровными, чтобы можно было и дальше продолжать работу без затруднений. Въезд в гараж должен иметь уклон от 20 до 35° в зависимости от используемого автомобиля. Чем больше угол наклона, тем проще будет завершить работу. В самом начале въезда устанавливается небольшой импровизированный лежачий полицейский (до 5 см хватит), задача которого не заставить водителя сбросить скорость, а просто заблокировать путь подступающей воде, которая будет отводиться в дренажную систему.
Если въезд в гараж начинается за пределами дома, тогда придется дополнительно над всем подъездом сделать небольшой козырек, а прямо перед въездом организовать отвод к дренажу. Это позволит отсечь влагу в 99% случаев, хотя и 1% стоит учесть, но это уже по ходу внутренних работ.

На выбранной для автомобиля территории (ширина в среднем 2,5 м) делается отметка о месте расположения смотровой ямы (длина от въезда в бокс до конца автомобиля), ширина которой будет 90-100 см. Смотровая яма выкапывается практически сразу на глубину 150 см, иногда больше, если рост хозяина обязывает. Такие ямы делаются во всех боксах гаража, поскольку ремонт в подвале может потребоваться любому авто.
В каждой яме по центру делается еще 1 углубление на 2 кирпича вниз и по столько же в каждую сторону. Такое углубление называется приямок. Кирпичи укладываются по периметру приямка, после чего можно замазывать его вместе со смотровой ямой раствором цемента. Высота смотровой ямы должна превышать земную поверхность на 15 см, но если сейчас не получится это сделать, то можно потом, когда будет заливаться пол.
Сам приямок накрывается стальной перфорированной пластиной с возможностью ее подъема для погружения туда насоса. Это и будет последней мерой предосторожности, которая окончательно избавит подвал от угрозы затопления.

Потребуется в процессе следующее:
песок;
геотекстиль;
прут армирующий;
болгарка;
аппарат сварочный;
раствор бетона;
кирпич полнотелый;
битум;
рубероид.
Чтобы организовать строительство качественного пола, сначала нужно уложить на грунт геотекстиль, после этого сверху засыпать 3-4 см песка, чтобы создать подушку.

Желательно воспользоваться армирующим прутом, чтобы обеспечить максимальную прочность. Обрешетка создается с шагом в 20 см, а чтобы не было прямого контакта с песком, под металл выстилается строительный мусор – битый кирпич, черепица и прочие не пропускающие воду элементы. До стен обрешетка не должна доходить по 5 см с каждой стороны.
После этого заливается раствор бетона. Необязательно ожидать полного засыхания, которое будет только через 3 недели, поскольку не навредить фундаменту своими осторожными (!) действиями можно уже через 2 недели. Под осторожными действиями понимается – не бросать кирпичи, не ронять тяжелые предметы и т.д., потому что бетон все еще не окончательно застыл. Если нет уверенности, лучше подождать еще 1 неделю.
Стены формируются из обычного красного полнотелого кирпича. Толщина несущих стен должна быть в полтора кирпича, после чего для большей уверенности стены покрываются рубероидом, битумом и еще 1 слоем цемента. Такой подход не позволит проникнуть вовнутрь даже капле влаги.
Ненесущие стены идут в полкирпича, а как их обработать, каждый выбирает сам. Их основная задача – удержание потолка, а с этой задачей лучше всего справляется кирпич.

Инструменты и материалы, которые понадобятся:
доска дубовая;
ножовка по дереву;
полиэтилен;
пакля и нож;
полоток с гвоздями;
керамзит;
труба металлическая;
скобы для крепления трубы;
ножовка по металлу.
Для потолка нужно использовать дубовую обрезную доску, которая хорошо просушена. Обрабатывать от паразитов желательно, но не обязательно.

Обычно на этом этапе устанавливается лестница между жилым помещением и подвалом (почти всегда винтовая). После этого лестница убирается до того момента, когда будет производиться косметический ремонт помещения.
После того как доски уложены, между ними нужно ножом затолкать паклю – это дополнительная защита от температур и влаги извне. После этого по потолку прокладывается слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки. Она будет служить не столько гидроизоляцией, сколько защитой от раскрашивающегося утеплителя.
Утеплителем будет обыкновенный керамзит. Если есть сомнения в керамзите, и позволяет бюджет, тогда вполне допустимо использовать пенополиуретан (ППУ).

Для вентиляции потребуется использовать сразу 2 металлические трубы (иногда армированные):
Первая труба будет уходить почти до пола, оставляя всего 20-40 см – эта труба будет на подаче кислорода в помещение. Выходить она может на любую высоту около дома, главное, обеспечить защиту от попадания в нее насекомых, мелких животных и осадков.
Вторая труба делается для вытяжки под потолком, а выводится как можно выше (по возможности на 40-50 см над крышей дома). Трубу нужно защитить так же, как и первую.

Завершающий этап
В самом конце изготавливаются въездные ворота. Тут уж воля хозяина, что ставить в гараже – автоматику или ручной вариант, вертикальные или горизонтальные, книжкой или раздвижные. Сколько людей, столько и вариантов.
При этом все ворота должны закрываться максимально герметично, чтобы даже в лютый мороз помещение можно было прогреть при необходимости, а в жару аналогичным образом охладить.
После этого можно проложить электропроводку в помещении, а потом и заниматься косметическим ремонтом новоиспеченного гаража с подвалом под свой собственный вкус.
Если все этапы процесса строительства велись верно, ремонт подвала в ближайшие 30-40 лет не потребуется. Если ухаживать за помещением, следить за количеством влаги, то подвал продержится без ремонта и более полувека.