Окна и двери ремонтируют перед началом штукатурных и отделочных работ. Это позволяет прочно закрепить их в проемах и точно подогнать створки. Но у начинающих мастеров при этом возникает два вопроса: как уберечь окно (дверь) от пыли и грязи при дальнейших работах и как избежать выступающего или утопленного порога двери после настила чистового пола. Правильно расположенный порог получается регулировкой дверного косяка (с навешенной дверью) по высоте деревянными бобышками, вкладышами или парами монтажных клиньев. Вертикальность боковин проверяют отвесом, прямоугольность – по зазорам между створкой (створками) и косяком, а свободный ход двери – просто открывая ее. Затем анкерные пластины косяка прикрепляют к стене саморезами в дюбелях, еще раз проверяют ход двери и отсутствие перекосов, запенивают щели, снова проверяют ход и створки снимают. Косяк от пыли предохраняют, обернув пленкой и закрепив ее скотчем. Монтаж ПВХ окон производят сходным образом, но прямоугольность рам проверяют диагоналями. Створки окон без стеклопакетов навешивают после регулировки и закрепления рамы, проверяют их ход, запас регулировки створок в обе стороны, и снимают.
Только теперь в рамы можно вставлять стеклопакеты. Дальнейшее зависит от времени года. Летом при стабильно ясной погоде створки снимают и уносят подальше. Оконный проем затягивают пленкой на скотче, она же защитит раму от пыли. При неблагоприятной погоде рамы навешивают, но штапики, фиксирующие стеклопакеты, пока не забивают на место. Разумеется, такое окно нужно открывать очень осторожно, а лучше вовсе не открывать. Еще вариант – вместо стеклопакетов временно вставляют куски пленки на рамках из мелких деревянных реек. Окончательно стеклопакеты ставят на место по окончании ремонта. Штапики нужно забивать в пазы резиновой киянкой: от ударов деревянной или молотком стеклопакет нередко трескается. Теперь навешивают рамы уже на постоянно и регулируют створки штатными органами регулировки. Если намечена реставрация старых деревянных окон, то приурочивать эту тонкую и кропотливую работу к строительному авралу ни в коем случае не следует.
Ремонтируют лишь рамы перед установкой: снимают старую краску, укрепляют, пропитывают олифой, ставят на место и выравнивают. Створки далее будут подгоняться по рамам. Для реставрации деревянных окон понадобится промышленный фен, для размягчения старой краски, емкость с электроподогревом для пропитки олифой, тонкостенное сверло-коронка по дереву и столярный инструмент: деревянная киянка, фуганок, рубанок простой и отборный (отборник, зензубель), набор стамесок от 4 до 30 мм, нож-косяк, абразивная сетка и брусок для нее, шерхебель (рашпиль по дереву), точная рулетка и рейсшина 1 м. Пока окна стоят без створок, нужно еще после запенивания зазоров заштукатурить цементно-песчаным раствором их наружные швы, особенно под отливами, иначе возможно замокание стены снаружи. Вообще это работа для промышленных альпинистов, но некоторые отчаянные головы с крепким вестибулярным аппаратом и нервами отваживаются делать ее самостоятельно, купив спортивный, не рассчитанный на регулярное длительное использование и потому недорогой, страховочный пояс. Карабин фала цепляют к отопительной трубе. Просить при этом помощника придержать за ноги или за пояс – уже полная безответственность: при несчастье вниз летит он, а отвечает по всей строгости закона уцелевший. Подоконники на окна устанавливают, как только выровнены рамы. Они больше подвержены воздействию пыли, поэтому их поверх пленки нужно закрыть еще и упаковочным картоном на скотче. Наличники окон и дверей ставят по окончании отделки, а дверные четверти отделывают заодно со стенами.
Комментарии