Создание лестницы

Перед тем как сделать лестницу своими руками, учитываются все факторы, влияющие на ее размер и конструкцию. Основными из них являются:
высота конструкции;
фактическая площадь;
максимальная нагрузка.

Деревянные конструкции бывают винтовыми и маршевыми. Винтовые применяются редко. Основная причина – низкая функциональность конструкции. Будет крайне сложно переносить мебель вдоль такой лестницы.
Чтобы построить винтовую лестницу своими руками, придется заниматься сложными расчетами. Это обусловлено тем, что конструкция обладает единственным опорным элементом. Малейшая неточность может стать причиной его разрушения.
По этой причине более популярной является маршевая лестница, которая состоит из маршей (пролетов), площадок и ступеней. В зависимости от типа конструкции маршевые лестницы бывают прямыми и поворотными.

После выбора определенного вида конструкции замеряется свободное пространство. Все сведения переносятся на чертеж, который должен реально отображать расположение всех элементов:
косоура;
тетивы;
перил;
ступеней;
опорного столба.

Косоур является несущей балкой, поддерживающей ступени в нижней части конструкции. Данный элемент должен выдерживать максимальные нагрузки.
Опорным элементом является и тетива, которая располагается в месте примыкания лестницы к стене (с одной стороны) и при устройстве пролета между двумя стенами (с обеих сторон). В связи с тем, что тетива не выдерживает больших нагрузок, то ее практически не применяют. Монтажные работы проводятся с использованием косоуров.
Перила представляют собой поручни. Их основным предназначением является безопасность спуска и подъема человека. Не менее важной является декоративная функция перил, которые смогут украсить любую лестницу.
Ступени являются деревянными балками, состоящими из проступей и подступенков. На проступь наступают ногами. Подступенок располагается вертикально двум смежным проступям. Фактически подступенок является опорой для верхней проступи.
Опорные столбы используются, когда строительство лестницы предполагает создание нескольких маршей. Непосредственно перед тем, как сделать лестницу, производится множество расчетов. Их можно сделать как вручную, так и с помощью специальной архитектурной программы.

Чтобы сделанная лестница своими руками соответствовала всем параметрам и было удобно ею пользоваться, необходимо точно определить следующие показатели:
количество ступеней;
ширину проступи;
ширину марша;
длину лестницы и косоура;
высоту расстояния от последней ступени до потолка.

Количество ступеней определяется путем деления высоты лестницы на высоту подступенка (обычно второй показатель равняется 16,5-17 см). Причем замеры должны производиться от финишного напольного покрытия даже в том случае, если оно не уложено.
Оптимальная ширина проступи лестницы должна составлять 30-35 см. При слишком узкой проступи будет тяжело спускаться со второго этажа. Если проступь будет довольно широкой, это приведет к сбиванию шага.
Наиболее удобно, когда ширина марша составляет 0,8-1 м. По такой лестнице спокойно будут ходить полные люди. Да и не возникнет проблем с передвижением мебели и других громоздких предметов. Обычно ширину марша определяют исходя из ширины проступи.
Длина лестницы рассчитывается путем умножения количества ступеней на ширину проступи. Причем при расчете не учитывается последняя ступенька, которая фактически является основанием второго этажа. Если рассчитанная длина лестницы слишком велика, то можно сделать не одномаршевую, а двухмаршевую лестницу с поворотом на 180?.
Для определения длины косоура используются показатели длины и высоты лестницы. Расчет производится согласно теореме Пифагора: (длина косоура)?= (длина лестницы)? + (высота лестницы)?. К расчетному значению следует прибавить 5-10 см.
Немаловажным показателем в таком процессе, как сделать лестницу в доме, является высота расстояния от последней ступени до потолка. Чтобы каждому человеку обеспечить удобный подъем на второй этаж, этот показатель должен составлять в пределах 1,9-2 м.

Чтобы самостоятельно сделать деревянную лестницу в доме, нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
доски;
брус для косоуров (250*50 мм);
балки для проступей и подступенков толщиной 30-40 мм;
готовые перила;
электрический лобзик;
ножовка по дереву;
дрель;
шуруповерт;
набор отверток;
рулетка;
карандаш;
2-3 линейки различной длины;
слесарный угольник;
молоток;
стамеска;
рубанок;
ножовка по металлу;
наждачная бумага;
анкерные болты;
шпильки;
саморезы;
шурупы из нержавеющей стали.

Строительство деревянной конструкции в доме начинается с установки косоуров. Исходя из длины лестницы осуществляется обрезание бруса. Причем нужно учесть толщину нижней проступи. В косоуре выпиливаются проемы, предназначенные для размещения ступеней.
На угольнике отмечается ширина проступи и высота подступенка. Вычитается 2-4 см и отметка наносится на внутреннюю часть бруса. С помощью электролобзика отпиливается лишняя часть бруса.
Косоур устанавливается на место, где будет располагаться лестница. Нижняя часть косоура должна упираться в напольное покрытие, верхняя – в балочное перекрытие первого этажа. Сразу проверяется правильное горизонтальное расположение запилов, в которые будут вмонтированы ступени.
Минимальное количество косоуров составляет две единицы. Но их может быть и больше. Все зависит от величины нагрузки на лестницу. Остальные косоуры выпиливаются по размерам первого шаблона. Поверхность заготовок обрабатывается наждачной бумагой. Для улучшения эстетических качеств внешний край косоуров фрезеруется.
Соединение смежных косоуров осуществляется с помощью балок. С этой целью в нижней и верхней части косоуров делаются распилы. В них вставляются балки и анкеры, с помощью которых происходит фиксация косоуров. Также косоуры рекомендуется крепить и к стенам дома.

Иногда применяется тетива. В ней делают отверстия, в которых будут находиться ступени. С помощью анкеров тетива крепится к стене. Обязательно проверяется правильность расположения косоура (с обратной стороны) и тетивы. Они должны находиться в единой плоскости. Иначе ступени получатся с уклоном.
После надежной фиксации косоуров приступают к установке ступеней. Сначала занимаются монтажом подступенков. Согласно заготовке, которая имеет определенную длину, происходит распиливание досок. Подступенки обрабатываются наждачной бумагой и крепятся саморезами к лицевой стороне косоуров. Впоследствии саморезы шпаклюются или заделываются декоративным покрытием.
После монтажа всех подступенков проводится крепление проступей. Из досок получается необходимое количество проступей. Их поверхность зачищается наждачной бумагой. Осуществляется фрезерование выступающей наружной части проступей. Они укладываются на подступенки и соединяются с помощью шурупов.
При использовании тетивы крайняя часть ступени покрывается клеем и вставляется в паз. Монтажные работы заканчиваются установкой на ступени балясин, которые крепятся с помощью шпилек. К балясинам с помощью саморезов крепятся перила. Завершающий штрих – покраска лестницы прозрачным лаком.
Считается, что монолитные конструкции обладают повышенной прочностью. Поэтому сейчас речь пойдет о том, как сооружается такая лестница своими руками. Наилучшим материалом для ее строительства служит бетон.
Помимо компонентов бетонного раствора (цемент, песок, вода), для качественного выполнения монтажных работ нам потребуются:

бетономешалка;
шлифовальная машина;
болгарка;
перфоратор;
трамбовка;
уровень;
мастерок;
рулетка;
правило;
угольник;
уголки из металла;
арматура;
рубероид;
керамзит;
доски;
брус;
фанера;
саморезы.

Расчет габаритов производится аналогично, как и при устройстве деревянной лестницы. Отличается лишь технология создания монолитной конструкции, которая состоит из трех основных этапов:
монтажа опалубки;
устройства арматурного каркаса;
засыпки и бетонирования конструкции.
Строительство опалубки начинается с устройства основания. В качестве подпорок применяется толстый брус (от 10*10 см). Сначала создается опалубка для лестничной площадки. Кроме досок укладывается рубероид, который защищает деревянные элементы от влаги.
После монтажа опалубки под маршевые ступени происходит армирование конструкции. Для этих целей применяется арматура, которая имеет диаметр 12 мм. Горизонтальные элементы конструкции крепятся к стене. Арматура соединяется проволокой. Должны получиться ячейки размером 200*150 мм.
С помощью фанеры и металлических уголков осуществляется формирование ступеней и опалубки. Происходит надежная фиксация всей деревянной конструкции. Особое внимание уделяется нижней части лестницы. Если листы фанеры имеют небольшие перепады, они выравниваются с помощью рубанка.
После изготовления опалубки и армирования можно непосредственно приступать к такому процессу, как сделать лестницу из бетона. Опалубка наполняется керамзитом или крупнозернистым песком. Засыпанная поверхность выравнивается, трамбуется (можно добавлять воду) и покрывается гидроизоляционным материалом.

Бетонирование лестницы начинается с заливки раствора в 2-3 нижние ступени.
Укладываемый раствор протыкается металлическим штырем. Нельзя допустить образования воздуха в слое бетона. Иначе конструкция быстро разрушится.
С помощью перфоратора происходит вибрирование бетона. После выравнивания поверхности мастерком лишний раствор перекидывается через опалубку на верхнюю ступень. Аналогичные действия (заливка, вибрирование и выравнивание) осуществляются при устройстве следующих ступеней и лестничной площадки.
Снятие опалубки происходит в два этапа. Спустя неделю после бетонирования опалубка удаляется возле ступеней, которые обрабатываются шлифовальной машиной. Еще через 1-2 недели снимается остальная опалубка. Можно приступать к финишной отделке поверхности.