Выбор фундамента
Определяясь с выбором фундамента, прежде всего, необходимо провести инженерно-геологические исследования на месте предполагаемого строительства. Для этого можно обратиться в ближайшую проектную организацию и изучить имеющуюся у них техническую документацию по грунтам в вашем районе. Если таковой документации не окажется в этой организации, вам подскажут, где можно ее найти. На выбор фундамента влияют следующие объективные факторы:
тип грунта и его состояние;
глубина промерзания грунта;
наличие грунтовых вод;
конструктивная составляющая возводимого объекта;
расчетная нагрузка здания;
планируемое использование подвального помещения.
Глубина залегания фундамента, в зависимости от типа грунта принимается следующая:
на непучнистых грунтах (скальных и обломочных; песчаных, кроме мелкозернистых и пылеватых) – не менее 500 мм не зависимо от глубины промерзания грунта;
на условно непучнистых (пылеватых и мелкозернистых песках; всех видах глинистых твердой консистенции; крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением):
1) при глубине промерзания до 1 метра – не менее 500 мм;
2) при глубине промерзания до 1,5 метров – не менее 750 мм;
3) при глубине промерзания от 1,5 до 2,5 метров – не менее 1000 мм.
на пучнистых грунтах (глинистых, суглинистых, супесей) – на глубину промерзания почвы.
Если фундамент залегает на уровне, выше глубины промерзания грунта, необходимо сделать водоотвод от него. Данное мероприятие позволит защитить фундамент от излишнего переувлажнения, а значит, продлит долговременность его эксплуатации.
Какой тип фундамента подходит для частного дома или бани
В современном строительстве существует много разновидностей фундаментов, для частного дома или другой небольшой постройки выбирают ленточный или столбчатый тип фундамента.
Столбчатый тип выбирают при небольшом весе возводимого объекта. Данный метод возведения заключается в изготовлении фундаментных столбиков из кирпича или камня размерами 51 х 51 см и установке их в заранее подготовленные в грунте ямы. Устанавливают столбики во всех углах возводимого объекта, на стыках наружных и внутренних стен и в местах повышенной нагрузки. Промежуточные столбы устанавливают с шагом в 2 метра. Срок службы таких фундаментов может составить от 30 до 50 лет. Самыми долговечными и прочными считаются ленточные бетонные и бутовые на цементном растворе, срок их эксплуатации составляет 150 лет.
Устройство ленточного фундамента
Изготовление ленточного фундамента требует предварительного изготовления опалубки. Так же как правильно изготовленный фундамент является залогом длительной безаварийной эксплуатации дома, правильно выполненная опалубка является основой для закладки прочного фундамента.
Опалубка выполняется в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87, где освещаются все моменты ее изготовления. Можно изготовить несъемную или съемную опалубку. Чаще всего применяют съемную, т.к. это наиболее выгодно в финансовом отношении. При выполнении опалубочных работ следует остановиться на трех основных моментах:
подготовка места сборки;
выбор материала;
монтаж.
Местом сборки опалубки является траншея, проложенная на необходимую глубину, принятую в зависимости от типа грунтов и глубины их промерзания. До начала работ необходимо с участка строительства убрать деревья и кустарники, выкорчевать корни. Далее необходимо произвести разметку траншеи, для этого понадобятся метки, которые устанавливают во всех углах будущего фундамента. При большой длине стен нужно изготовить и промежуточные метки. Их изготавливают из двух колышков и одной поперечины из тонких брусков шириной около 4 см. Конструкция представляет собою букву П, скрепленную из деталей длиной около 30 см. Метку сбивают 4 гвоздями таким образом, чтобы конструкция была прочной, внизу колышки должны быть заострены.
Перед тем как поставить метки, нужно наметить траншею. Для этого определяют ось будущей конструкции, от оси намечается первый угол, где вбивается метка и от нее выстраиваются внешние контуры траншеи и последующие углы. Далее между метками нужно будет натянуть шпагат и, ориентируясь на ровную линию, копать траншею. Производя разметку, необходимо выполнять строго прямые углы, несколько раз проверить все расстояния, в том числе диагонали.
Для копки траншеи можно нанять экскаватор, но, чаще всего, траншеи под фундамент копают вручную. Это связано с тем, что не всегда можно подогнать экскаватор к месту работ, механизированная копка не редко приводит к обрушению стенок, вручную же легче добиться ровных и прочных краев.
Ширина фундамента должна соответствовать толщине стен возводимого строения + 10 см (5 см снаружи стен и 5 см изнутри здания для устройства перекрытия). Исходя из этих соображений, копают траншею нужной ширины. Копать начинают с самой низкой точки рельефа. Выемка грунта сопровождается большим скоплением земли в районе участка строительства. Этот вопрос необходимо продумать заранее, грунт можно нагружать в тележки и сразу вывозить за пределы участка строительства.
Заливка бетонной смеси
Выбор материалов для деревянной опалубки должен быть обусловлен тем, что будущая конструкция должна быть прочной, т.к. ей придется выдержать большой вес и давление на стенки. В опалубке не должно быть щелей, через которые может вытекать раствор. С помощью опалубки закладывается форма будущего фундамента, поэтому необходимо соорудить ровную прочную конструкцию. Материалом для изготовления опалубки могут быть деревянные доски толщиной 25 мм, не обязательно использовать новый материал, можно взять горбыль, необходимо только, чтобы доски были достаточно ровными. Скреплять доски рекомендуется брусками 40 х 40 мм или 40 х 50 мм. Лучше всего для скрепления использовать саморезы, в дальнейшем конструкцию легче будет демонтировать. Понадобится также прочная проволока, возможно, потребуются подпорки, если рельеф не ровный, их можно также изготовить из досок, спиленных под углом к поверхности опалубки.
Монтаж опалубки производят после подготовки основания, предполагающей засыпку дна траншеи щебнем или песком слоем в 15 см и увлажнение с последующей утрамбовкой. Также применяется бетонная стяжка, это снижает потери раствора при его заливке.
В углы будущей конструкции вбиваются бруски на всю высоту опалубки с расчетом, что они будут оставаться вне ее внутренней полости. К этим брускам и будет крепиться будущая конструкция. При большой длине стен рекомендуется вбивать по двум сторонам опалубки дополнительные колья с шагом около 80 см, можно также применять стягивающие шпильки, но этот метод ведет к потере пригодности в дальнейшем используемых досок. Внутрь конструкции устанавливаются распорки. Не редко используют деревянные хомуты, которые поддерживают конструкцию с двух внешних сторон.
Для изготовления щитов, нужно доски уложить на ровную поверхность и сбить между собой, желательно не допускать зазоров между ними. Не лишним будет предварительное выравнивание краев досок с помощью рубанка. Изготовленные щиты из досок укладываются по двум сторонам траншеи, крепятся между собой. Где необходимо, нужно их подпереть дополнительными угловыми стойками. Опалубка должна возвышаться над траншеей на высоту не менее чем на 30 см.
Если планируется армированный фундамент, то арматура должна быть смонтирована также на первоначальном этапе. Для этого, арматурные прутья связывают прочной проволокой, в итоге должна получиться конструкция с поперечными ячейками 30 х 30. Арматурная сетка не должна соприкасаться с грунтом и стенками опалубки, ее следует укладывать на кирпичи или камни высотой 5 – 7 сантиметров. Также можно изготовить поддерживающие растяжки из проволоки, которые пропустить сквозь доски и укрепить по внешним сторонам опалубки. По верху арматура крепится (подвешивается) к перпендикулярно уложенным доскам.
Устанавливая опалубку на место, необходимо следить за плоскостями и углами, плоскости должны быть строго вертикальными, углы 900. На внутренней поверхности опалубочной конструкции рекомендуется закрепить строительную клеенку или полиэтиленовую пленку. Сделать это можно с помощью строительного степлера, данное мероприятие обеспечить ровную гладкую поверхность фундамента.
Заливку бетонной смеси производят послойно, при этом каждый слой толщиной в 20 см рекомендуется выполнять одновременно по всей конструкции. Одновременно с заливкой нужно производить утрамбовку смеси специальным приспособлением, выгоняя из полости лишний воздух, который ложится на поверхность жидкой смеси светлой пеной. Также можно постукивать стенки опалубки, чтобы раствор плотнее укладывался в нее. Количество заливаемых слоев зависит от высоты фундамента. Выполнив последний слой и утрамбовав его, поверхность выравнивают мастерком или другим инструментом, необходимо в нескольких местах проткнуть последний слой, чтобы вышел лишний воздух. Желательно выполнить заливку за один день, через 3 часа поверхность схватывающегося фундамента нужно хорошо посыпать опилками, укрыть мешковиной или брезентом, это предотвратит влияние внешних факторов и обеспечит равномерное высыхание. Созреет фундамент через 3 – 3,5 недели, по окончании этого срока опалубку можно будет разобрать и приступать к возведению стен.
Ленточный фундамент
Расчет количества бетонной смеси для заливки фундамента производится с учетом того, что траншея в 1 м глубины и 0,5 ширины требует 0,5 кубометра смеси на 1 погонный метр. Для изготовления прочного фундамента используют цемент марки М400; песок с фракцией 1,2 – 3,5 мм; щебень, гравий, керамзит, отсев или кирпичный лом; вода. Рекомендуемое соотношение ингредиентов: 10 кг цемента + 30 кг песка + 50 кг щебня (гравия, керамзита или кирпичного лома) + 5 литров воды. Раствор необходимо заливать сразу же после его приготовления.
Для замешивания раствора необходим миксер, т.к. вручную производить смешивание нецелесообразно. Чтобы не оплачивать простой арендуемого механизма, нужно подготовить заранее место его установки, освободить подъездной путь и организовать постоянное поступление воды и сухой смеси.
Заливать фундамент целесообразнее всего осенью, но при температуре не менее + 50. Желательно, чтобы и на протяжении последующих 3 недель температура воздуха была плюсовой. Вообще его можно заливать в любое время года, но зимой необходимо будет обеспечивать дополнительный подогрев, а летом есть риск слишком быстрого высыхания. Заливка в зиму позволит фундаменту выстояться, и весной можно будет продолжать строительство объекта.
Комментарии