Все, что вы хотели знать о системе водяного теплого пола

Коллектор
Для того чтобы вся система нормально функционировала, ей понадобится свой коллектор, то есть оборудование, через которое будет вестись поступление и отвод теплоносителя в подпольный трубопровод, а также краны перекрытия. Лучше всего их располагать где-нибудь ближе к центральной части комнатной стены непосредственно над полом. Коллектор помещается в специальный шкафчик. Для того чтобы после монтажа теплого водяного пола коллектор не выделялся, внося диссонанс в интерьер, его расположение стоит продумать заранее, еще на стадии проектирования дома.

Коллектор с остальной системой теплоснабжения дома соединяется через запорный вентиль, который нужен, чтобы при необходимости отключить отопление в отдельном помещении без ущерба для всей системы. Сам коллектор внешне представляет собой трубу с ответвляющимися отверстиями, которые позволят подключить до нескольких контуров одновременно. Таким образом, в него должны быть заведены подающая и возвратная трубы. Первая подает горячую воду от котла, вторая – воду, которая уже отдала часть своей тепловой энергии. Отработавшая вода возвращается в котел, чтобы вновь нагреться и сделать очередной круг. Непрерывность работы системы и водоподача производятся благодаря циркуляционному насосу.

К ответвляющимся отверстиям коллектора подключаются контуры теплового пола. Другой конец коллектора можно заблокировать, поставив обычную заглушку или разветвитель со сливным краном и автоматическим отводчиком воздуха.

Приступая к монтажу теплого водяного пола, как и в случае с электрическим теплым полом, основание следует должным образом подготовить: очистить и выровнять. Если не провести выравнивание, то неодинаковое расстояние до поверхности покрытия пола приведет к неравномерному нагреву. После того как пол будет выровнен и просушен, следует уложить по всей его поверхности гидроизоляционную пленку. Ее роль заключается в том, чтобы не допустить скопления влаги с уровня, расположенного ниже. Затем по всему периметру комнаты клеится демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение песчано-цементной стяжки, в которой будут находиться трубы отопления. Эта лента просто клеится, как скотч.

Следующий этап – укладка теплоизоляции. Пренебрегать этим материалом ни в коем случае нельзя, поскольку тепло уходит очень быстро. Если теплый пол будет зависеть от центрального отопления, то помещение может остаться непрогретым, если же он работает от автономного источника энергии, то возникает реальный риск больших расходов на отопление, которого все равно не будет.

Какой должна быть теплоизоляция? По толщине слоя от нескольких сантиметров до 20–30. Это обусловлено тем, что находится на нижнем уровне. Если отапливаемое помещение, то можно положить небольшой слой, если цоколь, фундамент, грунт, то следует утеплять основательно. Материал может быть любым. Можно воспользоваться минватой, пенополистиролом, технической пробкой и т. д. Есть даже специальные виды теплоизоляции, рассчитанные под укладку труб теплого пола и обладающие подходящими выемкам. И тем не менее встречается информация, что пенополистирол лучше использовать во влажных помещениях, поскольку минвата в таком случае скорее будет накапливать влагу в виде конденсата.

С другой стороны, надо понимать, что если труба отопления сверху будет укрыта дополнительными перекрытиями, утеплителями, и все это будет покрыто ламинатом и ковром, а также будет стоять мебель без ножек (без пространства между днищем и полом), то КПД теплого пола, скорее всего, будет равен нулю. Следовательно, стоит подумать о том, чтобы материалов, укладывающихся сверху теплого пола, было не так много и они обладали высокой теплопроводностью. Для этого специалисты рекомендуют использовать песчано-цементную стяжку.

Укладка трубы
Монтаж водяного теплого пола в цементно-песчаную стяжку считается классическим вариантом. Это объясняется следующим: во-первых, такая стяжка выдерживает значительную нагрузку и защищает трубы от механических повреждений. Во-вторых, трубы отопления имеют небольшую нагревательную площадь, а сам воздух вокруг них – довольно неплохой теплоизолятор, но соприкасаясь со стяжкой, трубы передают ей тепло в непрерывном режиме, что превращает всю стяжку в сплошную нагревающую поверхность.

Укладка трубы может быть произведена разными способами. Можно прямо на слой теплоизоляции положить арматурную сетку, к которой с помощью проволоки будет крепиться труба. Существуют также разного рода клипсы, различные крепежные ленты, предназначенные для фиксации трубы. При этом важно, чтобы труба неплотно прилегала к основанию, поскольку с годами от постоянной температуры она расширится, что может привести к деформации.

Сами трубы можно укладывать либо змейкой (параллельно), либо спиралью. Оба способа предполагают уменьшение теплопотерь, поэтому кладку змейкой лучше проводить от коллектора. Такой способ хорош для помещений средней или небольшой площади.

Вариант в виде спирали хорош тем, что подающая и возвратная трубы всегда идут параллельно, поэтому потеря тепла выводящей трубы компенсируется нагревом подающей. Второй вариант подходит для помещений с большой площадью.

Сами трубы производятся или из металлопластика, или из полипропилена в основном диаметром 20 мм. Полипропиленовые трубы ввиду стойкости к агрессивным средам лучше взаимодействуют с разными антифризами.

Шаг укладки труб варьируется от 10 до 35 см. Более точно следует рассчитать на месте, но чаще всего используется шаг в 30 см. Если теплопотери относительно высокие, шаг можно сократить до 15 см. Наконец, следует иметь в виду, что расстояние между ближайшей трубой и стеной не должно быть меньше 7 см.

При непосредственной укладке трубы одним концом она подключается к подающему каналу, а другим – к возвратному. Желательно, чтобы труба контура укладывалась цельным куском, без дополнительных соединений, поскольку они всегда повышают вероятность протечек.

Если одна из сторон помещения в длину превышает 8 метров, то поверх теплоизоляции также следует уложить деформационный шов из демпферной ленты. В местах прохождения трубы через деформационный шов на нее следует надеть защитную гофрированную трубу длиной около 40–50 см.

Перед тем, как окончательно заливать пол стяжкой, следует его протестировать. Для этого необходимо впустить воду в трубы под давлением, превышающим обычное рабочее как минимум в 1,5 раза и составляющим не меньше 0,6 МПа. На этом этапе давление должно быть выдержано 30 минут. Второй этап длится 2 часа, давление устанавливается на уровне 1МПа и не должно снижаться больше, чем на 0,02 МПа. При этом следует удерживать температуру воды на постоянной величине.

Если все в порядке, можно заливать стяжку, минимальная высота которой может составлять 3 см, а максимальная – 7. Если есть теплоизоляция, то стяжка делается в 5 см. Заливку следует делать, когда труба находится под рабочим давлением. Время полного высыхания стяжки – 30 дней.